Hammy and Verne exploring the world: Südamerika

Von Seelöwen, Eseln und Pelikanen

Am Flughafen von Rio de Janeiro angekommen, können wir direkt unsere beiden schweren Rucksäcke abgeben und haben nur noch unser leichtes Handgepäck zu beäugen. In jedem Reiseführer wird nämlich davor gewarnt sein Gepäck auch für nur eine Sekunde unbeaufsichtigt zu lassen – typisch deutsch wie wir sind, halten wir uns natürlich dran.

Völlig übernächtigt und mit ganz müden Gesichtern (nach nur einer Stunde Schlaf ist dies ja auch kein Wunder) müssen wir dann zur leidigen Handgepäckkontrolle – alles kein Problem – so denken wir zumindest! Als Peters Handgepäck durchleuchtet wird passierts! “Knife, Knife!” wird durch den pflichtbewussten Beamten lautstark kund getan. Peter ein Schwerverbrecher? Wohl eher nicht. Allerdings haben wir bei unseren vielen unproblematischen Grenzübertritten auf dem Landweg (12 in Südamerika insgesamt) nie dem Handgepäck besondere Beachtung schenken müssen. Das wird uns nun zum Verhängnis! Peter vergaß tatsächlich sein häufig genutztes Taschenmesser im Handgepäck.

Wie konnte es dazu kommen? Naja, bei Peter hat alles seine Grundordnung und jeder Ausrüstungsgegenstand seinen ganz speziellen Platz, damit man im Notfall nicht lange rumsuchen muss. Angefangen von der Kopflampe über Essbesteck und Taschenmesser, bis hin zu Handdesinfektion, Werkzeug und Toilettenpapier. Alles ist an seinem Plätzchen und so kam es, dass das Taschenmesser noch im Handgepäck war. Die sehr kurze Nacht und “Strapazen” der letzten Wochen führten dazu, dass wir nicht nochmal das Handgepäck durchsucht haben. Es half kein Betteln und kein Flehen das schöne Messer (zudem ein Erinnerungsstück) war Futsch und Peter ärgert sich bis heute. Wir hoffen es war das erste und einzige Mal, dass uns am Flughafen so etwas passiert.

Grummelig (vor allem Peter) und im Halbschlaf überwinden wir ohne größere Turbulenzen den 5 stündigen Flug von Rio de Janeiro nach Lima. Dort eilen wir zum Anschlussflug und erreichen ca. 3 Stunden später völlig gerädert Guayaquil, Ecuador und einen der bisher schönsten Flughäfen auf unserer Reise. Alles ist sehr übersichtlich, man hat viel Platz und es gibt Einkaufsmöglichkeiten, eine Post, eine Gepäckaufbewahrung und die wohl schönsten Toiletten der letzten Monate. Außerdem gibt es kostenloses WiFi, so dass wir direkt nach der Ankunft unsere E-Mails checken konnten und daheim Bescheid geben, dass es uns gut geht. Dazu schlemmerten wir einen heißen, leckeren Kaffee mit Milchschaum und gingen es erst einmal ruhig an. Nach der Stärkung ging es im Taxi direkt zum Hotel. Erstaunt waren wir dennoch, denn kaum eine Menschenseele war in der einwohnerstärksten Stadt Ecuadors unterwegs und kaum Verkehr auf den Straßen. Sehr mysteriös! Wir passierten leergefegte Straßen, geschlossene Ladenpassagen und waren dementsprechend schnell im Hotel. Unser Zimmer kommt uns vor wie ein Palast, denn es ist etwa doppelt so groß wie unser Reinfall in Rio de Janeiro. Dafür kostet es auch nur $16 pro Nacht und wir haben sogar einen Fernseher :-)

Nachdem wir unsere Rucksäcke abgeworfen haben, schlendern wir gleich nochmal gen Stadtzentrum. Wieder war kaum eine Menschenseele zu sehen, nur vereinzelt trafen wir Einheimische in einer Fußgängerzone. Einzig am berühmten Malecon2000 wurde die Szenerie durch Spaziergänger, spielende Kinder und einer kleinen Karnevalsaufführung aufgelockert. Der Malecon2000 ist ein ehemaliger, den Fluß “Guayas” überblickender Hafendamm, ausgebaut zur 2,5 km langen Uferpromenade, flankiert von Museen, Gärten, historischen Sehenswürdigkeiten und natürlich Plätzen für das leibliche Wohl. Unser Ziel war jedoch der “Parque Bolivar” in welchem eine ganz besondere Überraschung und Vorgeschmack auf die Galapagos Inseln auf uns wartete. In dieser grünen Oase mitten in der Stadt tummeln sich riesige Leguane.

Offensichtlich haben sie diesen Platz zum Leben auserkoren und lassen sich auch nicht stören. Zunächst bemerken wir nicht wie viele sich hier tummeln bis wir auf die uns umgebenden Bäume aufmerksam wurden.

Auf diesen sonnten sich unzählige dieser sehr beeindruckenden Urzeitüberbleibsel. Nach diesem “tierischen” Vorgeschmack zogen wir uns ob eines drohenden Gewitters wiederum durch menschenleere Gassen direkt zum Hotel zurück. Wir fragen uns nun wirklich, ob dies die bevölkerungsreichste Stadt in Ecuador sein soll. Um es vorweg zu nehmen: Wir werden noch Augen machen wie sehr sich die Stadt verändert hat, wenn wir von den Galapagos Inseln kommend noch eine Nacht in Guayaquil verbringen…

Am Dienstag, den 21. Februar 2012, ist es dann soweit. Wir fliegen endlich auf die Galapagos Inseln. Mit dem Taxi – und diesmal haben wir wieder einen Rennfahrer erwischt – geht es in Windeseile zum Flughafen. Unser Flugzeug hebt pünktlich ab, wir haben superviel Platz und das Essen bei “Aerogal” (der Fluggesellschaft) ist richtig lecker! Der Flug an sich war angenehm ruhig und wir setzen überpünktlich in San Cristobal auf. Uns wird sofort klar, dass wir uns auf einem Miniatur-Flughafen befinden. Das Terminal ist ein kleines barackenartiges Häuschen und es wird direkt auf der Landebahn gewendet. Die Parkposition befindet sich direkt am Gebäude, die Gangway wir per Hand heran gerollt und wir können zu Fuß zum Häuschen laufen, wo die Einreiseprozedur auf uns wartet. Etwas ungewöhnlich ist, dass sämtliches Gepäck von einem niedlichen Labrador sehr intensiv und vor unseren Augen begutachtet wurde. Nix gefunden – dann können wir endlich los. Es ist unglaublich warm und schwül, sodass wir ziemlich schnell ins schwitzen kommen. Vor dem Gebäude wartet Paul – ein Mitarbeiter der “Hacienda Tranquila” – auf uns. Nach einer kurzen Begrüßung warten wir gemeinsam auf ein Taxi. So ziemlich alle Taxen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind hier weiße Pickup Trucks. Den Vorteil dieser Pickups – sie fassen bis zu ZEHN Personen, verteilt auf Sitze und Ladefläche und kosten einen Einheitspreis – werden wir alsbald zu schätzen lernen.

Auf dem Weg zur Hacienda kaufen wir noch schnell die nötigsten Lebensmittel und zwei kleine Bier. Dies wird uns keine zwanzig Minuten später zum Verhängnis, denn Alkohol trinken ist auf der Hacienda strikt verboten! Nachdem wir erfolgreich ins erste Fettnäpfchen getappt sind, machen wir uns mit den anderen Volontären bekannt und stellen die schweren Rucksäcke in unser neues Heim für die nächsten Wochen. Geovanni – der General Manager – gibt uns eine kurze Einweisung in die Hacienda und deren Arbeitsabläufe. Die Hacienda liegt im “Hochland” der Insel San Cristobal, etwa 15 – 20 Minuten Taxifahrt von der Stadt Puerto Baquerizo Moreno, welches das wirtschaftliche Zentrum der Insel darstellt. Viel Zeit bleibt uns allerdings nicht zur Eingewöhnung, da die Nachmittagsschicht um 14:00 Uhr beginnt und wir sogar schon mit eingeplant sind. Auf dem Programm steht heute: Überreste ignoranter Zeitgenossen beseitigen – zu gut deutsch “Müll einsammeln” – als kommunale Gemeinschaftshilfe. Dies machen wir – trotz einsetzendem Wolkenbruch – bis es unseren deutschen Vorstellungen entspricht. Alles muss schön sauber sein :-) Im Anschluss, völlig durchgeweicht, wartet eine Überraschung auf uns. Selbst angebaute Kaffeebohnen schälen, rösten und Kaffee trinken. Das sind doch tolle Aussichten für Peter – wo er doch Kaffee so mag und in den letzten vier Monaten nicht sonderlich verwöhnt wurde. Da gab es nämlich überwiegend lösliches Kaffeepulver. Danach ist auch schon wieder Feierabend und wir können auspacken und “ankommen”. Bis jetzt hatten wir nämlich noch keine Zeit die Hacienda und ihre Bewohner genauer unter die Lupe zu nehmen. Unsere Mitbewohner kommen aus Österreich, England, Japan, USA, Deutschland und der Schweiz und sind zwischen 18 und 64 Jahren alt.

Die Hacienda besteht aus einem Haupthaus mit Küche, kombiniertem Aufenthalts- Esszimmer, Toilette mit Dusche und drei Volontär Zimmern – eins davon ist unseres. Außerdem gibt es ein Nebengebäude mit zwei Zimmern und ein zusätzliches Badezimmer. An die Hacienda angrenzend ist unser Obst- und Gemüsegarten mit Gewächshaus und jede menge Weideflächen für unsere Rinder, Pferde und nicht zu vergessen “Ricky Martin” unseren Esel (mit dem tollsten “I-A-A-A-AH” der Welt).

Nachdem wir uns etwas eingelebt haben verging der Rest der Woche wie im Flug. Die Arbeitszeiten waren sehr human, meistens 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr gefolgt von zwei Stunden Siesta mit Mittagsstunde in der Hängematte und dann nochmal bis 16:00 Uhr. Wobei dies sehr flexibel gehandhabt wurde :-) Die Arbeit war überwiegend körperlich schwer und schweißtreibend (auch auf Grund des Klimas, denn März ist einer der wärmsten Monate), aber auch sehr schön und vor allem immer abwechslungsreich. Über Feuerholz sammeln, aufforsten von Kohlendioxid speichernden Pflanzen, anderen Pflanzen welche als Nahrung für Riesenschildkröten dienen, der Bekämpfung von eingeschleppten Pflanzen, Kühe von Weide zu Weide treiben bis hin zu Gartenarbeit oder Hippotherapie – dies alles wartete auf uns in der ersten Woche. Besonders hervor zu heben ist ein Arbeitseinsatz als kommunale Gemeinschaftshilfe auf einer Farm.

Dort vernichten wir eingeschleppte Brombeeren mit Macheten und fühlen uns wie der Prinz in Dornröschen. Brombeeren stellen neben Guaven eines der größten Probleme für das ökologische Gleichgewicht dar, da sie dieses nachhaltig stören und einheimische Pflanzen verdrängen. Es war eine heiße und furchtbar stachelige Angelegenheit. Toll war allerdings die Anreise im Jeep des Farmbesitzers. Dieses war eines der ersten Fahrzeuge auf dem Galapagos Inseln und lebte sein erstes Leben im zweiten Weltkrieg beim Sturm auf die Normandie – wir sind sozusagen mit einem Stück Geschichte zur Arbeit gefahren. Nach so viel zu tun verwundert es nicht, dass es schon wieder Wochenende ist – die Zeit verfliegt hier einfach und so wollen wir “unsere” Insel etwas näher erkunden.

Den ersten richtigen Ausflug starten wir Samstag Vormittag pünktlich um 10:00 in ein Insel-Informationszentrum. Dort erfahren wir viel über die Geschichte, aber auch aktuelle Probleme der Inseln. Anschließend erwandern wir ein angrenzendes, mit Vulkangestein übersätes Gebiet. Da so eine Vulkaninsel nicht flach ist, ist jede Fortbewegung mit klettern verbunden – und das bei Temperaturen von gefühlten 35 Grad und einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Naja, das Training können wir jedenfalls gebrauchen. Der folgende Sonntag erweist sich als nicht ganz so spektakulär, es gießt aus Strömen und wir legen einen Bade-, Fotografier- und Faulenztag ein. Unglaublich wie sich die Seelöwen mitten in der Stadt eine Oase geschaffen haben. Es ist auch zu drollig den an Land etwas plump wirkenden Tieren zuzusehen.

Die folgende Woche (27. Februar bis 02. März) vergeht eindeutig zu schnell – einmal mit dem Finger geschnippt und schon ist wieder Freitag. Geschafft haben wir trotzdem viel: kleine Baumsetzlinge gesammelt – zur Aufzucht in unserem Gewächshaus – und wenn diese dann größer als 40 cm sind werden sie wieder in die Wildnis transplantiert. Diese Bäume haben die Eigenschaft überproportional viel CO2 zu speichern und werden außerdem sehr alt. Wer dabei erwischt wird solche Bäume zu fällen, riskiert empfindliche Geldstrafen! Weiterhin haben wir in dieser Woche beim Landwirtschaftsministerium geholfen defekte Zäune zu reparieren und Bäume zu pflanzen, außerdem haben wir Vulkansteine für ein Fundament eines neuen Hacienda-Gebäudes gesammelt, Kühe gemolken (um dann leckeren Kakao zu schlemmern), in unserer Baumschule Unkraut und Sträucher entfernt – am Besten geht dies natürlich mit der Allzweckwaffe Machete. Wir erfahren im Laufe unseres Aufenthaltes, dass man mit der Machete so ziemlich alles machen kann: angefangen von Unkraut jäten über Sträucher beschneiden bis hin zu kleineren Baumfällarbeiten – die Kettensäge ist für diese Art von Vorhaben völlig überbewertet. Weiterhin haben wir uns der Gartenarbeit gewidmet – wir wollen doch schließlich auch frisches Gemüse essen. Nach getaner Arbeit gehen Nora und ich auch noch bereitwillig frische Papayas ernten. Dies geschieht folgender Maßen: man rüttelt an dem ca. fünf Meter hohen Baum und fängt die herunter fallenden Papayas mit den Händen auf – ein riesen Spaß, nur nicht ganz einfach und einige zerschellen auch am Boden. Für das ökologische Gleichgewicht der Insel und gegen eingeschleppte Pflanzen pflanzten wir spezielles Gras, welches unerwünschte Pflanzen überwuchert und quasi erstickt. Auf diese Art und Weise können Brombeere und Co. auch langfristig in Schach gehalten werden. Im Rahmen der Gemeinschaftshilfe stand diesmal der Hausbau bei einer sehr

netten Familie in der Nachbarschaft auf dem Programm. Typisch ecuadorianisch wird hier allerdings erst das Fundament und die Dachstützen errichtet und danach macht man sich Gedanken, wie man den 500 kg schweren Stein in der Mitte der Baustelle

wegbekommt. Nach getaner Arbeit wurden wir prompt zum Abendessen an einem der folgenden Tage eingeladen. Apropos Essen: Jeden Mittwoch gibt es in der Hacienda das Pizza-Highlight. Im Holzofen werden zur Mittagszeit die selbstgemachten Pizzen knusprig gebacken, sowie Bananenbrot und “Ciruella” (Pflaumenartige Frucht, die ringsherum überall wächst) Streuselkuchen zubereitet. Unglaublich lecker! Was denkt ihr wo Starbucks eine seiner “organic” Kaffeesorten her bekommt? Richtig – von den Galapagos Inseln. Und damit auch immer genug Kaffee verfügbar ist, halfen wir winzig kleine Setzlinge in einer Gärtnerei zu pflanzen.

Nach dieser voll gepackten Woche stand schon wieder das Wochenende vor der Tür. Diesmal wollten wir etwas unternehmen und so stand für den 03. März Schnorcheln auf dem Programm. Pünktlich 10:00 Uhr legten wir mit unserem Boot ab. Es dauerte keine fünf Minuten und einer der beiden Motoren stotterte und ging aus. Unsere Crew war aber nicht zu besorgt,

verlor keine Zeit und begann sofort den Motor zu zerlegen ohne dass wir unsere Route änderten oder gar umdrehten.

Auf dem Bild kann man noch gut den Hafen erkennen.

Kurze Zeit später erreichten wir das erste von drei Zielen an diesem Tag. Dort bewaffneten wir uns mit Schnorchel, Brille und Flossen und los ging’s. Unbeschreiblich – viele bunte Fische, Korallen und zur Krönung ein Seelöwe. Weiter ging es zum etwa 7 km entfernten Kicker Rock, der auch Leon Dormido (schlafender Löwe) genannt wird. Es ist eine Steinformation die mehr als 150 m hoch aus dem Meer ragt und von Süden her kommend wie ein schlafender Löwe aussieht.

Ein den Felsen trennender Kanal kann mutig “durchschnorchelt” werden und man hat die Möglichkeit Haie, Meeresschildkröten und Rochen zu sehen. Dies ließ ich mir nicht zweimal sagen und schwupps war ich im Wasser. Nora hingegen verharrte etwas seekrank (allerdings eher von dem furchtbaren Benzingestank) im Boot. Mein Mut wurde belohnt und so konnte ich das erste Mal mit Haien und mehreren Meeresschildkröten schwimmen. Der letzte Programmpunkt am heutigen Tag bestand darin an einem wirklich sehr schönen Strand vor sehr aufdringlichen, uns permanent attackierenden “Bremsen” davon zu laufen. Ein Fotoshooting mit einem Leguan war aber dennoch drin.

Der Tag neigte sich dem Ende und wir fuhren wieder zurück in Richtung Hafen wobei die immer noch/schon wieder andauernde Motorreparatur nur durch kurze Phasen unterbrochen wurde, wo der Motor problemlos lief.

Am Sonntag blieben wir dann lieber auf dem Trockenen und unternahmen einen Ausflug mit dem Taxi zur “Laguna El Junco”, dem größten Süßwassersee der Galapagos Inseln in einem erloschenen, eingesunkenen Vulkankegel.

Von diesem mehrere Meter Tiefen und mit Regenwasser

gefüllten See, hatten wir eine atemberaubende Aussicht über die Insel und das Meer. Weiter ging es zur “La Galapaguera” einem Informations- und Aufzuchtszentrum wo man alte und junge Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung erleben kann. Dort erfuhren wir z.B., dass die Schildkrötenpopulation von einst einigen hundert auf mehrere Tausend gestiegen ist und dass die Bruttemperatur über das Geschlecht der Schildkröte bestimmt.

Nach der sehr interessanten Führung machten wir uns auf zum Strand und genossen das erfrischende Nass. Am Strand kletterten wir auch auf einen kleinen Felsen und hatten dort die erste Möglichkeit Noras neuen Lieblingsvogel zu beäugen – den Blaufußtölpel.

Was für ein putziger, clownartiger Zeitgenosse! Nach mehreren hundert Fotos machten wir uns zurück auf den Weg zur Hacienda und ließen den Sonntag mit leckeren Nudeln ausklingen.

Die dritte Arbeitswoche beginnt mit einem Schock. Am Montag versagt unsere Kamera den Dienst. An sich ist dies ein kleineres Problem, weil ich ohnehin eine Neue kaufen wollte. ABER auf den Inseln ist das Kamera Angebot 1. sehr eingeschränkt und 2. sind die Kameras unverschämt teuer – etwa DOPPELT so viel wie auf dem Festland. Da ist guter Rat teuer. Wir versuchen jemanden zu finden der sich mit Kameras auskennt und bekommen einen Tipp wo wir die Kamera eventuell repariert bekommen. Blöd ist nur, dass immer wenn wir das Geschäft aufsuchen, die besagte Person nicht da ist. Wir haben zwar noch den I-Pod und können diesen für Fotos nutzen, aber die Qualität lässt ziemlich zu wünschen übrig. Einen neue Kamera vom Festland zu bekommen scheitert daran, dass die dort verfügbaren Modelle meinen Vorstellungen nicht entsprechen und so legen wir selber Hand an und schrauben die Kamera auf. Siehe da, etwas gerüttelt, gepustet, zusammen geschraubt und schon geht sie wieder. Wird sie auch weiterhin funktionieren? Wir werden sehen…

Die Arbeitswoche selber gestaltet sich erneut als sehr abwechslungsreich – Unkrautvernichtung, Gartenarbeit, Bananenpflanzen pflanzen, Gras transplantieren und Hippotherapie, um nur einige Aufgaben zu nennen.

Die Hippotherapie ist

als Form des therapeutischen Reitens ein tiergestütztes, physiotherapeutisches Verfahren, bei der unsere Hacienda-Pferde eingesetzt wurden. Die '”Patienten” sind körperlich und geistig behinderte Kinder im Alter zwischen zwei und neun Jahren, welche in verschiedenen Positionen auf dem Pferderücken sitzen. Dabei werden die dreidimensionalen Schwingungen auf unsere kleinen Schützlinge übertragen und die dabei entstehenden Impulse ermöglichen das Training der Haltungs-, Gleichgewichts- und Stützreaktionen sowie eine Normalisierung der Muskelspannung. Auch wenn dies nur ein Nachmittag pro Woche in Anspruch nahm, ging die Arbeit mit körperlich und geistig eingeschränkten Kindern wirklich an die Substanz. Umso schöner war es zu sehen, dass unsere Arbeit auch durch die Mütter gewürdigt und geschätzt wurde.

Unser Wochenende beschränkte sich diesmal auf Sonntag, da wir Samstag freiwillig im Dorf an einem Arbeitseinsatz teilgenommen haben – Unkraut, Gestrüpp und Müll vor der örtlichen Bibliothek beseitigen. Zur Belohnung gab’s Limo und Thunfischbrötchen – hmmm lecker! Sonntag ging’s dann wieder zum schnorcheln an den Strand und diesmal beäugten wir wieder Meeresschildkröten, tummelten uns mit vielen bunten Fischen und einigen Seelöwen. Das absolute Highlight in dieser Bucht waren diesmal die Adlerrochen. Wir konnten ganz nah an sie heran und auf Tuchfühlung gehen mit diese zugegeben doch etwas eigentümlichen Meeresbewohnern.

Das Wochenende verging wie im Flug und schon stand die nunmehr vierte und damit letzte Arbeitswoche vor der Tür. Die Nacht zum Montag verbrachten wir größtenteils schlaflos weil es sehr windig war – wir dachten unser Dach fliegt weg. Dementsprechend müde waren wir am nächsten Morgen. Neben den üblichen Tätigkeiten wie Unkrautbekämpfung, Kaffee- und Kakaopflanzen pflanzen, Gartenarbeit und der Hippotherapie gab es einige neue Arbeitsaufgaben. Zunächst war da ein verschmutzter Wassertank den es zu säubern galt, weil dieser der Wasserversorgung unseres kleinen Dorfes dient. Also gingen ein Volontär aus den Vereinigten Staaten und ich “mit Schrubbern bewaffnet in den Untergrund” bzw. den Wassertank. Es war ziemlich stickig und nach etwa einer halben Stunde wurde uns etwas schwindelig.

Gelohnt hat sich die ganze Schinderei und unser Dorf hatte nun wieder saubereres Wasser.

Das absolute Highlight – und mein schönstes “Ferienerlebnis” – folgte an unserem letzten Arbeitstag. Auf die Frage hin ob ich reiten könne (na klar!) durfte ich einen Nachmittag Cowboy spielen und dabei noch etwas gutes tun. Unsere Kühe mussten von der Hacienda auf die angrenzende Weide getrieben werden und ich durfte mitmachen. Es ging über Stock und Stein, steil den Berg hinauf und wieder hinunter, durch mannshohes Gras und unter Bäumen hindurch – eine echtes Abenteuer aber leider viel zu kurz. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht!

Und schon waren fast vier Wochen als Volontär vorbei und wir bekamen noch die Möglichkeit zwei weitere der insgesamt 27 Inseln zu besuchen. Am Freitag den 16. März 2012 klingelt der Wecker schon um 05:00 Uhr, weil laut Plan unser Boot pünktlich um 07:00 Uhr in Richtung Santa Cruz ablegt, wir auch noch etwas Zeit zum Packen und Verabschieden benötigen und mit dem Taxi in die Stadt fahren müssen. Ich streichelte noch schnell mein Lieblingstier (unseren Hausesel Ricky Martin), gab ihm noch einige Leckerbissen und dann verließen wir “pünktlich” 06:10 Uhr (nachdem wir Bananenklauende Pferde des Nachbarn vom Grundstück verjagt haben) unser Zuhause der letzten Wochen. Die verspäteten zehn Minuten fuhr unser Taxifahrer mit halsbrecherischen Manövern locker wieder heraus und so waren wir pünktlich halb sieben in der Stadt und konnten den Seelöwen am Hafen zuschauen. Spielerisch springen diese aus dem Wasser auf Boote und lassen es sich dort gut gehen. Kurze Zeit später öffnet eine kleine Bude und wir müssen unser Gepäck durchsuchen lassen damit wir keine unerwünschten Pflanzen oder Tiere von Insel zu Insel schleppen. Die ganze Prozedur war jedoch so halbherzig, dass man sich diese hätte auch sparen können – purer Aktionismus, aber was sein muss, muss sein… Wieder einmal “überpünktlich” und mit nur einer halben Stunde Verspätung legten wir dann endlich ab. Auf Santa Cruz (der Nachbarinsel) angekommen, suchen wir uns zunächst ein kleines, einfaches Hostel in dem wir zwei Stunden Schlaf nachholen. Danach machen wir uns auf die Socken, um das Charles Darwin Research Center zu besuchen. Wieder eine Landschildkrötenaufzuchtstation mit verschiedenen Ausstellungen und dem berühmten “Lonesome George”, dem letzten Riesenlandschildkrötenmännchen seiner Rasse (leider kürzlich, Mitte Juni 2012 verstorben).

Außerdem gab es dort riesige, bunte Landleguane zu bestaunen.

Das Wetter kooperiert nicht so ganz, es wird zunehmend heißer (zu heiß) und wir entscheiden uns (mit Zwischenstopp beim Eismann, der uns um $1 bescheißt) zum Hotel zurück zu gehen und eine wohlverdiente Siesta einzulegen. Diese fiel etwas länger aus als geplant und so mussten wir uns sputen, den im Nationalpark liegenden Strand “Tortuga Bay” noch besuchen zu können. Zügigen Schrittes, Schweißperlen wischend und nach einem kleinen Umweg kommen wir ganz außer Atem am bislang schönsten Strand an. Wir haben noch etwa 1,5h bevor der Nationalparkt schließt und so ließen wir keine Zeit verstreichen und stürzten uns mutig in die mannshohen Wellen.

Der nächste Tag wartet mit einigen Abenteuern auf uns. Zunächst läuft alles glatt und wir machen uns per Taxi zu den “Los Gemelos” – eingestürzten, bewachsenen Lavakratern – auf. Und dort passiert es: Direkt nach den ersten beiden Fotos, versagt die Kamera erneut ihren Dienst! So setzen wir, lediglich mit dem I-Pod bewaffnet unseren Weg fort und besuchen Riesenschildkröten in ihrer freien Wildbahn. Danach ging es zu einem der längsten unterirdischen Lavatunnel (2,2 km), von dem 1 km begehbar ist. Nur mit zwei Taschenlampen bewaffnet und dem Hund des Grundstückbesitzers als Begleiter stiegen wir die Treppen gen Eingang hinab. Unter Tage war es angenehm kühl und feucht. Und so bahnten wir uns unseren Weg. An sich ist in diesem Tunnel eine Beleuchtung vorhanden, da aber an diesem Tag mal wieder Stromausfall war, griffen wir auf Taschenlampen zurück. Etwas mulmig war uns schon, jedoch ließen wir uns nicht lumpen und kletterten mutig durch den Tunnel – sowas macht man ja schließlich nur einmal im Leben. Wir waren allerdings sehr froh das berühmte “Licht am Ende des Tunnels” zu sehen. Nachmittags stand endlich wieder baden auf der Agenda. Diesmal ging es mit einem Wassertaxi in die sogenannten “Las Grietas”, einem ca. 300m langen, steinbruchartigen Canyon. Das besondere ist, dass er (obwohl vom Meer abgeschnitten) mit Salzwasser gefüllt und außerordentlich klar ist. Abends schlemmerten wir noch eine zwei-zum-Preis-für-eine-Pizza und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Der nun folgende Sonntag sollte an sich ein ganz entspannter Schwimm-, Bade- und Reisetag auf die Nachbarinsel “Isabella” werden, aber es kam mal wieder etwas anders und wir sollten an diesem Tag noch ein paar mehr graue Haare bekommen.

Unser durch Ameisen verfeinertes Müsli ließen wir uns am Sonntagmorgen trotzdem schmecken (ja, man kann Ameisen mit Milch ertränken, sie schwimmen oben) und machten uns morgens nochmals auf in Richtung “Tortuga Bay” – dem außerordentlich schönen Strand. Die 45 Minuten Fußmarsch ab Nationalparkeingang vergingen wie im Flug und wir konnten erneut die unwirklichen Naturschönheiten genießen. Unser 3-Gänge-Menü für $6 pro Person schlemmten wir an einem Mittags-Imbiss und danach holten wir endlich unsere Rucksäcke und machten uns überpünktlich auf in Richtung Pier. Nach geduldigem Warten fragte Peter wo denn unser Boot ablegt. Keine konkrete Antwort, aber wir sollen uns keine Sorgen machen und unser Gepäck zunächst durch-checken lassen. Dies ist die gleiche halbherzige Prozedur die wir sie von San Cristobal schon kennen. Mit fortschreitender Stunde und noch keiner klaren Aussage welches Boot unseres ist, wird vor allem Peter etwas unruhig. Nach einigem hin und her zwischen verschiedenen Bootsstegen mussten wir feststellen, dass zwar Nora auf der Passagierliste ist, Peter jedoch nicht. Bloß gut, dass wir die Originalquittung aufgehoben haben und nachweisen konnten, dass wir bezahlt haben. Naja nach weiteren zehn Minuten Diskussion (auf spanisch-versteht sich) konnten wir wenigstens mit. Es handelte sich zwar nicht um unser gebuchtes, schnelles Boot – aber wenigstens wurden wir nicht zurück gelassen. So ist das eben in Südamerika – es funktioniert eben doch alles, irgendwie… Auf Isabella, der dritten Insel unserer Reiseroute, mussten wir feststellen, dass hier die Uhren noch etwas anders ticken. “Isla Isabella” ist (noch) nicht von Touristen überlaufen. Das Leben der Einwohner ist überwiegend noch von Ackerbau, Viehzucht und natürlich von Fischfang geprägt. Dementsprechend überschaubar ist das Angebot an Restaurants, Hotels und “Touristen-abzocke-Märkten”. Uns hat es jedenfalls mit am Besten gefallen. Es lag wahrscheinlich auch an unserer netten Unterkunft mit eigener Küche, im Preis inkludierten Trinkwasser und Bananenstauden mit Selbstbedienung im Vorgarten :-)

Der nun folgende Montag (19. März 2012) stand ganz im Zeichen des “Wanderschuhs”. An diesem Tag wollten wir zwei der insgesamt sechs Vulkane der Insel besteigen. “Sierra Negra” besitzt aktuell das größte, aktive “Smokehole” (auch Krater genannt) weltweit und brach das letzte mal 2005 aus. Der Vulkan “Chico” hingegen brach das letzte mal 1979 aus und ist, wie der Name schon sagt, kleiner. Halb acht werden wir mit dem Jeep abgeholt und sind etwa 30 Minuten später am Ausgangspunkt unseres Abenteuers. Zwei anstrengende Stunden später können wir den Ausblick auf diesen mondartigen, riesigen Krater genießen. Weiter geht’s zum Vulkan “Chico” – es sieht noch ein bisschen mehr aus wie auf dem Mond und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Vegetation ihren Anteil zurück erobert hat.

Der Abstieg wurde wieder sehr abenteuerlich- nicht weil er so anstrengend war, nein, es goss wie aus Eimern.

Klitschnass – bis auf die Unterwäsche – kamen wir, nach dem ein oder anderen “Popsklatscher” (ja, Steine und Erde werden zur Schlitterbahn im Regen) am Ausgangsort an. Unser Pickup Truck hatte nicht genug Platz für alle, sodass wir auf der Ladefläche mitfahren mussten. Das Gute dabei war jedoch, dass wir durch den warmen Fahrtwind fast wieder trocken waren, als wir am Hostel ankamen. Nach einer “Eispause” rafften wir uns nochmal auf, um die berühmte “Wand der Tränen” zu finden. Dies ist eine aus Vulkanstein, durch Häftlinge erbaute Steinwand, welche bei der Errichtung viele Opfer kostete. Diese haben wir leider nicht gefunden, wurden jedoch erneut durch ein Unwetter überrascht und zum zweiten mal völlig durchgeweicht. Die niedertrommelnde Menge an Regen fühlt sich an, als würden Eimer voll Wasser über dem Kopf ausgeschüttet werden. Naja, wenigstens ist es warm.

Den Dienstag gingen wir gemütlich an – unsere Schnorcheltour startete erst 09:00 Uhr und so konnten wir ganz gemütlich Bratkartoffeln, Ei und Thunfischsalat zum Frühstück verspeisen – alles Überreste vom Vorabend. Beim Schnorcheln in einer ruhigen Bucht konnten wir wieder unheimlich viele bunte Fische und Muscheln bestaunen. Die Höhepunkte waren jedoch 35 cm große Galapagos-Pinguine, Blaufußtölpel und Pelikane “en masse” und ein Landgang auf einem der vorgelagerten kleinen Inselchen. Dort war es uns möglich in einem natürlichen Lavakanal schlafende Haie (las Tintoreras) und Rochen (Adlerrochen) zu bestaunen. Nachmittags genossen wir den Strand und vergewisserten uns, dass wir diesmal auf der Passagierliste für unser Boot standen, denn am folgenden Mittwoch müssen wir leider schon wieder über Santa Cruz zurück nach San Cristobal – das Galapagos Abenteuer nähert sich seinem Ende. 05:00 kommt uns unser “Hostelpapa” wecken und wir machen uns halb sechs mit einem klapprigen Kleinbus auf in Richtung Hafen. Und siehe da… wir stehen BEIDE auf der Passagierliste. Unser Check am Vortag hat offensichtlich etwas gebracht. Ein kleines Taxiboot brachte uns zu einem 600 PS Fährboot und dementsprechend schnell waren wir auf Santa Cruz. Auf dem offenen Meer wurden wir von einem Delfin überrascht, der etwa 10 Meter vom Boot entfernt aus purer Lebensfreude Rückwärtssalti im Sonnenaufgang vollführte – toll! … was für ein schöner Abschied.

Nach einer ausgiebigen Frühstücks- und Internetpause begaben wir uns zum Fischmarkt – eine ausgezeichnete Fotogelegenheit für Pelikan-, Fisch- und Seelöwenbilder (richtig, an diesem Morgen ging unsere Kamera mal wieder).

Unser Bootsausflug war für heute noch nicht beendet und so begaben wir uns zurück zum Bootssteg. Die letzte Etappe nach San Cristobal wartete auf uns. Und siehe da… wir waren wieder nicht auf der Passagierliste. Ein letztes mal streiten (auf spanisch versteht sich) und schwuppdiwupp saßen wir im Boot. Diesmal gab’s auf der Überfahrt Rückwärtssalti vollführende Rochen – ca. 200 Meter vom Boot entfernt.

In San Cristobal angekommen finden wir auf Empfehlung ein supertolles Hostel (“Cabanas Don Jorge”) – wir hatten eine Kabine mit Bad, Küche und riesen Aufenthaltsraum ganz für uns allein – ein gelungener Abschluß für unser Galapagos Abenteuer.

Den Abend verbrachten wir ein letztes mal an Peters geliebtem Pier, welcher wie jeden Abend von Seelöwen übersät war. Zu drollig, den kleinen und großen zuzusehen! Wir trafen uns mit Geovanni (dem Hacienda Manager) und sagten “Goodbye” und mit einer Träne im Auge ging es dann zurück ins Hostel – Sachen packen und ein Päckchen für zuhause schnüren. Am nächsten morgen gaben wir dies dann bei der Post auf. Ein Schnäppchen – 5kg für $100! Unsere gewaschene Wäsche war natürlich nicht wie vereinbart fertig und so ging es wieder ins Hostel – die Rucksäcke holen. Anschließend fuhren wir mit dem Taxi wieder zur Wäscherei und dann zum Flughafen, wo wir unsere Sachen packen konnten. Die Mitreisenden (hauptsächlich wohlhabende, ältere Amerikaner, welche an Galapagoskreuzfahrten teilgenommen haben, was man sehr schön an den identischen Armbändchen erkennen konnte) haben ziemlich komisch geguckt, als wir auf dem Flughafen anfingen unser Gepäck zu sortieren. Uns war’s egal – wir hatten jedenfalls wieder saubere Sachen.

Der Flug zurück nach Guayaquil war unspektakulär und angenehm, trotzdem waren wir diesmal wirklich traurig, dieses wunderschöne Fleckchen Erde nach mehr als einem Monat zu verlassen. Den Flughafen “GYE” kannten wir schon und so machten wir uns auf in Richtung Internet-Kaffeebude. E-Mails gecheckt, zuhause gemeldet und dann, ja dann haben wir zum ersten mal Guayaquil als zweitgrößte Stadt Ecuadors kennen gelernt! Überall Menschen, Autos, gehupe, Alarmanlagenlärm, mehr gehupe und noch mehr Autoalarmanlagen … So einen Kulturschock hatten wir schon lange nicht mehr erlebt! Unser angestammtes Hotel hatte unsere Buchung verbummelt und so bekamen wir ein nicht ganz so schönes Zimmer – aber für $16 pro Nacht passabel. Endlich erfuhren wir auch, warum unser letzer Besuch so menschenleer war: KARNEVAL – einer der wichtigsten Feiertage in Südamerika, alle haben frei und machen Ausflüge mit der Familie.

Eine organisatorische Sache stand in Guayaquil noch auf dem Programm. Da sich unsere Kamera ja entschieden hatte nur noch sporadisch und sehr unzuverlässig zu funktionieren, sollte Ersatz her und so kam es wie es kommen musste: Etwa drei Stunden verbrachten wir im Bindfadenregen damit, Kameras in unterschiedlichen Geschäften zu vergleichen. Am Ende entschieden wir uns für eine kleine Sony “Handknipse” – überteuert, aber das Beste was hier zu bekommen war. Was sagt uns das? Naja zumindest wenn man an exponierte Orte mit überschaubaren Warenangebot fährt, lohnt es sich Ersatz dabei zu haben – in jeder Hinsicht. … ach und übrigens: Seit dem Kauf der neuen Knipse, macht die andere Kamera (nun auch “böse Hexe” genannt) gar keine Probleme mehr und funktioniert fortan einwandfrei!!!

Dies bringt uns zu dem Wohl letzten Punkt diese Reiseberichts – einer kleinen Zwischenbilanz: Es lohnt sich auf alle Fälle auf die Galapagos Inseln zu fahren und wenn man sich selbst die Routen zusammen stellt, dann ist ein Urlaub wirklich erschwinglich. Z.B. kostet ein einfaches Zimmer etwa $15-25 pro Nacht, Mahlzeiten (Suppe, Hauptgericht, Getränk) gibt es ab $3 pro Person und Transfers zwischen Inseln schlagen nochmal mit etwa $25 pro Fahrt zu Buche. Exkursionen wie z.B. Schnorcheln, Vulkanbesteigung etc. kommen noch extra dazu. Dies alles ist aber viel günstiger als eine Galapagos Kreuzfahrt für ca. $2800 pro Woche (all incl.). Wir können unsere Art zu Reisen (arbeiten und reisen auf der Insel) jedoch wärmstens empfehlen, denn somit kommt man viel besser mit Einheimischen, der Kultur und der Tierwelt in Kontakt und erLEBT die Inseln. Wer Tiere und Natur mag ist hier an der richtigen Adresse: Ähnlich wie im Pantanal in Brasilien, findet man hier einen riesigen Zoo, nur das keiner eingesperrt ist. Auf Grund von keinen bzw. wenigen natürlichen Feinden, haben die Tiere kaum Scheu vor Menschen und man kann in aller Ruhe beobachten.

Vier Monate später
Wie bringt man vier Monate konstante Erlebnisse und Eindrücke unserer “South American Odyssee” in ein leserfreundliches Format, ohne sich dabei in Details zu verlieren, so dass ihr daheim vor dem Computer einschlaft, aber andererseits euch mit den Zeilen ein Gefühl zu geben, als wärt ihr dabei gewesen??? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber hier geht’s los:

Ecuador 27.10.2011 – 15.11.2011

Vom alles-inklusive-Kreuzfahrtschiff geht’s direkt zum Flughafen und rein ins Abenteuer. Wir wissen nicht was uns in Quito erwartet. LAN (die Fluggesellschaft) bringt uns sicher, wenn auch etwas rumplig in die ecuadorianische Hauptstadt, wo wir erwartet und ins Büro der Volontär-Organisation “Ecovolunteer” gebracht werden. Alle sind lieb und nett, auch unsere Gastfamilie im Südosten Quitos (Conocoto) aber die Sprachbarriere ist relativ groß. Die erste Ernüchterung kommt mit

der Unterkunft selber, da alles relativ schmuddelig und lieblos ist, jedoch liegt dass sicher auch an vorherigen Volontären, die sich entsprechend benommen haben – Schade. Unglaublich sind vor allem unsere Betten, die mit ihren Mickey Mouse Motiven am Kopfende mindestens drei Nummern zu klein für uns sind und dermaßen durchgelegen, dass einem schon vom bloßen Hingucken der Rücken weh tut!

Auch die Kommunikation während der Mahlzeiten mit der Familie ist sehr sporadisch, einfach weil unser spanisch sehr schlecht ist und deren Englisch praktisch nicht vorhanden. Nachts wird man regelmäßig wach von Hunden, völlig verstörten Hähnen, die im Dunkeln krähen oder Alarmanlagen … naja, wir sind ja nicht zum Spaß hier!

Die 2850 Höhenmeter setzen uns “lufttechnisch” etwas zu, so dass wir an unserem ersten Morgen in der großen fremdem Stadt lieber etwas eher aufstehen, da wir den Weg zum Bus und zur Sprachschule im Zentrum von Quito finden müssen. Natürlich klappt alles prima und wir vereinbaren 15 Stunden Einzelunterricht, über vier Tage verteilt – das Wochenende und die Nachmittage nutzen wir zur Erkundung von Quito – wie immer nur zu Fuß, so dass uns die Schuhe qualmen.

Unsere grandioseste Idee war sicher der Aufstieg - ZU FUß – zur Sessellift-Talstation des Vulkans “Pichincha”. Alter Schwede, wir schnaufen wie zwei alte Dampflokomotiven – das gibt einen Vorgeschmack auf Inkatrail & Co.

Auch der Sprachunterricht ist unheimlich anstrengend: vier Stunden volle Konzentration für die Sprachlehrerin, die natürlich ausschließlich spanisch spricht, Grammatik, 1000 neue Vokabeln, uff!

Quito ist mit seiner “weltkulturerbigen” Altstadt, seiner für Gringos (so nennen die einheimischen uns weiße Touristen) gemachten Neustadt, seinen Handwerks- und Lebensmittelmärkten, seinen Schuhputzern ($0.10) und auf der anderen Seite seinen im amerikanischen Stil protzigen Einkaufsmeilen sehr konträr, aber interessant und wir fühlen uns nie unsicher (entgegen den Überfall-Spukgeschichten die uns zu Ohren kommen).

Unsere Kulturschock-Woche vergeht wie im Flug und auf geht es ins nächste Abenteuer. Am Abend des 03.11.2011 treffen wir unsere “neuen Freunde”, mit denen wir die Erlebnisse der nächsten Wochen im gelben Truck teilen werden. Die Meute besteht aus 21 Mitreisenden, einem Tourleader und einem Fahrer und die Nationalitäten (sowie das Alter, 22-65 Jahre alles dabei) sind bunt gemischt: Kenia, England, USA, Kanada, Belgien, Australien – und wir die einzigen Deutschen, so rostet das Englisch wenigstens nicht ein (das Spanisch wird jedoch auch nicht besser). Am nächsten Morgen geht’s dann wirklich los, wir können es noch gar nicht richtig glauben. Cade, unser Tourleader, erklärt uns den Truck & die Truckregeln und teilt uns in Kochgruppen ein (während der 50% Camping-Übernachtungen wird jeweils von der Kochgruppe gekocht, diese besteht aus drei “Laienköchen” und wechselt jeden Tag). Das Gepäck verschwindet unter unseren Popsen in dem dafür vorgesehenen privaten Gepäckfach und Bargeld, Kreditkarten und Reisepass werden sicher im Safe (dem sogenannten Kühlschrank) eingeschlossen – was das Reisen unheimlich vereinfacht und entspannt. So rollen wir auf unsere erste Etappe, gen Otavalo, einer Marktstadt nördlich von Quito und man beschnüffelt sich vorsichtig.

Quasi wie früher, wenn man den ersten Tag in einer neuen Schulklasse hatte oder ins Kinderferienlager gefahren ist – nur bissl anders.

In Otavalo wachsen uns erst einmal ein paar mehr graue Haare, da wir mit unserer kanadischen Kreditkarte kein Geld abheben können. Nach einem sehr nervig, kratzigen, halb verständlichen Telefonat mit der Bank in Toronto die uns mitteilt, dass unser Limit in Südamerika auf $100 pro Tag begrenzt ist,

beruhigen wir uns und lassen das Limit auf $400 pro Tag ändern – siehe da, es funktioniert. So leisten wir uns dann ein Gourmetti-Mittag (Almuerzo – ein festes, täglich wechselndes Gericht, typisch in Ecuador, was aus einer Suppe, einem Hauptgericht, einem Dessert und einem Juice besteht) für ganze $1.50 pro Person.

Den Tag darauf erfahren wir zum ersten Mal was es heißt einen kompletten Tag im Truck zu sitzen – da wird einiges an Sitzfleisch zusammenkommen.

Eine weitere neue Erfahrung bringt der Abend, an dem wir in einem Buschcamp (heißt im Grunde nichts weiter als irgendwo in der Pampa, an einem Truckstopp, in einem Steinbruch, in der Wüste, oder wo man gerade auch ist einfach anzuhalten und dort zu übernachten) zum ersten Mal unsere Zelte aufbauen. Alles pippileicht (:-)) und auch die erste Kochgruppe besteht den Härtetest und zaubert tatsächlich ein Abendbrot zusammen.

Im Morgengrauen “reiten” wir weiter - der nächste Programmpunkt bringt uns nach Loreto, wo wir Zelte, Proviant und Klamotten auf handgeschnitzte Boote verfrachten, welche uns dann ca. zwei Stunden in den Yasuni Nationalpark hineinfahren.

Dieser beheimatet pro m² mehr Baumarten als es in ganz Nordamerika gibt, jedoch wird er leider durch Abholzung und das Treiben der aktiven Ölunternehmen bedroht. Im Stammesgebiet der wilden Waoranis/ Huaoranis werden wir auf einem Eco-Campplatz im Nichts abgesetzt. Diese Menschen wurden erst 1949 entdeckt und von der “Außenwelt” kontaktiert. Sie waren und sind teilweise auch noch sehr aggressive Ureinwohner, die auch heute noch töten wenn es sein muss oder man versucht ihnen Regeln der modernen Welt aufzubrummen. Glücklicherweise bewahrt ihnen diese Sturheit gegenüber der “Außenwelt” ihre Kultur und es wird sehr an alten Bräuchen und Ritualen festgehalten. Zwei Stämme leben noch wild in den Tiefen des Yasuni Nationalparks und übrigens: Wenn man gekreuzte Speere sieht, sollte man besser das Weite suchen, sonst bedeutet das Krieg beim Betreten des Stammesgebietes. Drei Tage Dschungel warten auf uns, sowie viele Mücken und ein in Lebensnot schwebender Tourleader!

Unsere Zelte bauen wir auf kleinen Plattformen mit Dach auf (da der tägliche Regen so stark ist, dass selbst die Hightech-Zelte ihre liebe Not hätten) und gehen mit dem Stammesführer des uns betreuenden Waorani-Stammes auf einen Nachtspaziergang in Gummistiefeln. Wir sehen unheimlich viele Insekten und Frösche sowie eine große Tarantel, die allerdings mehr Angst hat als wir und sich schleunigst in ihren hohlen Ast zurückzieht. Die Ozelots, Pumas, Leoparden und Gürteltiere verstecken sich zu gut vor uns im Dickicht, die Geräusche um uns herum sind allerdings laut, fremd, wild, einzigartig und unheimlich interessant.

Tag zwei in dieser unwirklichen Umgebung führt uns tiefer hinein in den Nationalpark, zum Dorf Apaika, wo uns Heilpflanzen erklärt werden, getanzt und gesungen wird, Speerwerfen praktiziert und frischer Fisch für uns zum Mittag am Flussufer zubereitet wird. Nach dem leckeren Mahl sitzen wir wieder in den Booten – und dann geschieht das unglaubliche: Eine dicke Wespe sticht unseren Tourleader Cade in den Nacken und 5 Minuten später ist sein ganzer Körper voller Pusteln und er hat Probleme zu atmen, hyperventiliert … und das eine Sitzreihe vor uns. Wir sind ca. eine Stunde vom Camp weg und ca. drei bis vier Stunden (je nach Wasserstand, querliegende Bäume, etc.) von Loreto entfernt, nicht zu reden vom nächsten Krankenhaus in Coca, ca. sechs Stunden!! Die nächste Stunde ist eine der schlimmsten überhaupt, man sieht jemanden direkt vor seinen Augen halb sterben und man kann nichts machen. Zum Glück haben wir zufällig Antihystamine mit die seinen Zustand zwar nicht merklich verbessern, aber wie wir später erfahren sein Leben retten. Am Camp springen wir alle aus dem Boot und der Dschungelguide “rast” mit Cade gen Loreto. Für uns zurückgebliebene heißt es nun fast 24 Stunden bangen und hoffen, die Stimmung ist etwas gedrückt. Der Besuch eines nahegelegenen Wasserfalles, eine Lehrstunde von Ninkare (dem “Stammeshäuptling”) zu medizinischen Heilpflanzen und zur Herstellung einer Tragetasche aus Palmenblättern die bis zu 50 kg hält, hebt die Stimmung am nächsten Tag nur wenig, vielleicht auch, weil es wie aus Eimern gießt.

Erst als am Nachmittag Cade gesund und lachend im Boot um die “Flußecke” geguckt kommt, fällt der Stein vom Herzen und wir können unsere Zeit wieder richtig genießen. 500 mg Cortison im Krankenhaus von Coca retteten sein Leben nach sechs Stunden Tortur, jedoch meinten die Ärzte es war unheimlich knapp – er hat Glück gehabt und sollte sich von nun an vor Wespen ernsthaft in Acht nehmen.

… das Genießen hält allerdings nur diesen einen Nachmittag an (wir besuchen eine weitere Familiengemeinschaft und die Stammesschule Flussabwärts), denn bei mir setzt in der Nacht Fieber, Herzrasen, Schüttelfrost, Durchfall und furchtbare Gliederschmerzen ein. Grandios ist auch, dass es die Nacht über derartig regnet, dass am nächsten Tag – an dem wir unsere Rückfahrt in die Zivilisation antreten – mehrere Bäume quer über den Fluss liegen und die Fahrt auf dem dünnen Holzbänkchen, in der prallen Sonne unnötig verlängern, da mit Macheten und Kreissägen operiert werden muss um weiter zu kommen. Zu allem Überfluss geht bei unserem Boot auch noch ZWEIMAL der Sprit aus. Mit grippeähnlichen Symptomen und einem unbeschreiblichen Drang eine Toilette aufzusuchen, macht das wirklich Laune!!! Ich hab eine Wut, kann ich euch sagen, aber Effizienz und Weitsichtigkeit kann man nicht überall erwarten … und wir sind eben nicht zu Hause.

Der anschließende Tag im Truck wird außerordentlich unangenehm, die folgende Nacht nicht viel besser – die wir in einem Buschcamp (Truckstopp) am Straßenrand verbringen. Gott sei Dank gibt es eine Toilette, welche ich in regelmäßigen Abständen von ein bis zwei Stunden aufsuchen muss. Das sind Sachen die man sich beim campen wünscht. Am nächsten Tag steht wieder ein kompletter Trucktag an, an dem wir eine Apotheke in Tena aufsuchen, einen Hühnerbrühenvorrat anlegen und in Puyo eine Affenauffangstation besuchen.

Am Abend erreichen wir unser Domizil für die nächsten drei Nächte – einen wunderschönen Zeltplatz/Minihostel in der Nähe von Banos (Rio Verde).

Tolle sanitäre Einrichtungen, warme Duschen und in der ersten Nacht ein richtiges Bett für uns, da ein Zimmer verfügbar ist. Nach einem “Nichts-Tu-und-sortier-die-Taschen-Tag”, wo ich glaube dass es mir besser geht, folgt eine weitere unruhige Nacht, so dass die Entscheidung fällt endlich einen Arzt aufzusuchen, zumal Peter nun auch eine leichte Liaison mit der Toilette eingeht. Der Arzt in Banos ist der Wahnsinn: perfektes Englisch, fünf Minuten Wartezeit, direkte Stuhlprobe mit Auswertung nach 10 Minuten und alle Medikamente vor Ort – Rechnung $60 für zwei Personen. Perfekt! Diagnose: Nora hat Amöbenruhr und Bakterien und Peter einen Parasiten (nicht ganz so wild). Beides OK, meins allerdings nur wenn es direkt behandelt wird – was wir ja hiermit getan haben. Mit Hühnerbrühe und Antibiotika wird den Böslingen im Körper der Krieg angesagt. Den Tag verbringen wir mit schlendern sowie “Spa”-Behandlungen in Banos. Am Abend isst Peter heimlich sein Salamibrötchen mit mitgebrachten Bautzner Senf (aus dem Mamapaket vom Sommer) im Zelt, damit er den anderen nichts abgeben muss :-).

Nach drei entspannten Nächten an einem Ort steht wieder ein voller Trucktag an. Auf dem Weg von Banos zu unserem Nachtlager an den Ruinen von Ingapirca (Ruinenstadt der pre-Inkas – Canaris – und im 15. Jahrhundert der Inkas) durchqueren wir das zentrale Hochland und haben das seltene Glück eine wunderbar klare Sicht auf die großen Vulkane genießen zu können: Cotopaxi, Tungurahua, Carihuairazo und Chimborazo – alle um die 5000-6000m hoch und schneebedeckt. Beeindruckend! Weniger beeindruckend ist das Wetter nach Sonnenuntergang an den Ruinen. Auf 3230 m Höhe und strömenden Regen wird es zum ersten Mal empfindlich kalt (zumindest gefühlt, denn es wird nicht kälter als 9°C). Glücklicherweise dürfen wir die Zelte auf einer Plattform für “Marktstände” mit Dach aufbauen. Peter muss in meinem Schlafsack frieren (der zwar irre klein und somit praktisch ist, aber seine Komfortzone bei 11°C endet), weil der “kranke Spatz” ja schön warm eingepackt werden muss.